Vígszínház es uno de esos lugares en Budapest que parece llevar toda la vida latiendo en el corazón de la ciudad, y con razón. Plantado con orgullo en Szent István körút, a un paso de la tranquila Isla Margarita, este “Teatro de Comedia” tiene una historia mucho más rica de lo que su nombre sugiere. El edificio, un derroche del estilo fin de siècle tan querido en la Hungría de finales del XIX, abrió sus puertas en 1896, cuando tanto la ciudad como su escena teatral vivían una ebullición creativa. Sus fundadores querían algo nuevo: un espacio donde gente de todas las clases pudiera disfrutar de entretenimiento de primera, sin la rigidez ni la solemnidad del viejo Teatro Nacional. Fue la respuesta budapestina a la ligereza parisina y, incluso hoy, se siente ese optimismo fresco cuando se encienden las lámparas y se elevan los cortinajes de terciopelo.
Una de las cosas más notables del Vígszínház es cómo ha resistido la historia. A lo largo de las décadas sobrevivió guerras, cambios de régimen, vaivenes de gusto e incluso el amor a veces destructivo de su propia ciudad. Sus paredes guardan relatos de estrenos que se alargaban hasta la madrugada, de actores famosos pedaleando por la ciudad para esquivar toques de queda, de funciones clandestinas en tiempos tensos. El dramaturgo Ferenc Molnár, autor de algunas de las piezas más finas —entre la comedia y la tragedia— de la literatura húngara, estuvo estrechamente ligado al teatro: aquí tuvo lugar en 1909 el estreno mundial de su querida Liliom, mucho antes de convertirse en la base del clásico musical Carousel. Imagina sentarte en esas butacas mientras se apagan las luces hace más de cien años, escuchando diálogos destinados a resonar en escenarios internacionales durante décadas.
El edificio ya merece la pena antes de cruzar el umbral. Diseñado por Fellner & Hellmer —los arquitectos vieneses detrás de muchos de los teatros más grandiosos de Europa Central—, su fachada es toda curvas y filigranas, con yeserías caprichosas y una hilera de ventanales enmarcados por balcones delicados. Si llegas a última hora de la tarde, la luz se posa sobre el amarillo brillante del exterior, y desde las escalinatas tienes una vista perfecta del bulevar: ideal para una foto rápida o para absorber el pulso incesante de la vida urbana. Dentro, el ambiente está entre salón acogedor de otra época y laboratorio cultural vibrante. Molduras doradas y butacas rojas aportan elegancia, pero sin rigidez. El público mezcla fieles locales, estudiantes jóvenes y visitantes curiosos: cualquiera con ganas de compartir la energía del teatro en vivo.
La programación del Vígszínház sigue inclinándose por la comedia y el drama cercano, pero también es un espacio para la experimentación. Hay desde clásicos atemporales hasta reinterpretaciones rompedoras, a veces con vestuarios deslumbrantes, a veces en puestas mínimas y desnudas. Bajo la batuta de directores como Károly Makk y más recientemente Enikő Eszenyi, el teatro ha empujado límites sin traicionar sus raíces de casa abierta para todos. Ver una obra aquí no va solo de la función: es el zumbido de la anticipación y las risas en los pasillos, el saludo del elenco y los aplausos que siguen rituales de siempre, esa nostalgia suave al volver a pisar la calle nocturna.
Para quien visita Budapest, el Vígszínház puede ser mucho más que una noche de teatro: es una inmersión real en la vida local. No es exclusivo para eruditos ni coto de “teatreros”. En una ciudad que a menudo reverencia su pasado grandioso, el Vígszínház consigue mantenerse fresco y emocionante. Ya sea en un matiné o en funciones nocturnas, entiendas cada palabra de húngaro o te dejes llevar por la atmósfera, acabarás formando parte de una tradición que se estira más de un siglo sin sentirse vieja. Y, si no, hay algo discretamente mágico en quedarte bajo sus lámparas ornamentadas, cartel en mano, convirtiéndote en protagonista de la obra continua que es Budapest.
